Puch Maxi projekt

[Jesse_James]

Då har jag mätt med gradskiva var porttiderna hamnar om jag höjer cylindern 6mm med nya kolven:
Avgas: 188 grader
Överström: 130 grader
Boost: 119 grader
Insug: 223 grader

Tror det kan bli ganska bra, blow down hamnar på 29 grader och det är ju helt ok.
Boost kanske jag höjer till aningen mer än överströmmarna vilket är fördelaktigt.
Eventuellt ökar jag insug till 240 grader.
Vi börjar så får vi se.

[Jesse_James]

Då har jag börjat jobba lite på cylindern.
Först har jag slipat bort alla kanter inne i stosen till pipan och anpassat den och utloppet till cylindern så det är slätt och flödes riktigt.
I o m att jag höjer cylindern 2mm har jag tagit ner avgasporten motsvarande i underkant och snyggat till skidbacken så det ska bli bättre flöde ut och in i porten.
Antingen börjar jag så och testar eller så kan jag bredda porten 5mm också från 27mm till 32mm (till tejp remsorna), ska sova på saken

[Jesse_James]

Då har jag sovit på saken.
Breddade porten i o m att arean in i pipan är såpass stor.
Tog också upp ett fönster i kolven för boost porten.
Höjde boost porten så den öppnar 1mm före överström
Samt tog ner insuget så det öppnar 240 grader.

[Coolvette]

Då har jag sovit på saken.
Breddade porten i o m att arean in i pipan är såpass stor.
Tog också upp ett fönster i kolven för boost porten.
Höjde boost porten så den öppnar 1mm före överström
Samt tog ner insuget så det öppnar 240 grader.

Fundering 1:
Kräver inte den bredden på avgasporten en stålring? Du har kanske redan en sådan?
En gjutjärnsring kommer kanske att tryckas ut och knäckas?

Fundering 2:
De cylindar jag sett med boosterport har en konfiguration som gör att boosterporten öppnar EFTER överströmmarna.
Jag har tolkat det som om överströmmarna "visar vägen" och boosterporten fyller på när överströmmarnas färskgaser redan är på väg men det är ju bara mina tankar.

[Jesse_James]

Fundering 1:
Kräver inte den bredden på avgasporten en stålring? Du har kanske redan en sådan?
En gjutjärnsring kommer kanske att tryckas ut och knäckas?

Fundering 2:
De cylindar jag sett med boosterport har en konfiguration som gör att boosterporten öppnar EFTER överströmmarna.
Jag har tolkat det som om överströmmarna "visar vägen" och boosterporten fyller på när överströmmarnas färskgaser redan är på väg men det är ju bara mina tankar.

1. Det är en chromoly ring så jag kan gå upp till ca 0.73 cylinderdiametrar men la mig på 0.68 (32mm) för mindre slitage.

2. Förr i tiden gjorde man så. Senare och nu låter man de ofta öppna lika.
Men det är inte fel att låta den öppna lite tidigare har man kommit fram till.
Detta pga mer överströmnings area/lägre vevhus tryck än på 60 talet och att sido portarna är mer vinklade horisontellt in i cylindern än förr och
dess strömning mer kommer att följa kolven.
Gaserna från boost följer cylinderväggen och toppen m h a coanda effekten. Öppnar den lite innan hinner den sätta rätt rotation på spolningen.
Man får lite bättre mellanregister och toppeffekt. Kan ge lite mer bränsle förbrukning men man tömmer cylindern bättre.
Se Graham Bell t ex. Sidan 44:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... Sg&cad=rja

[Coolvette]

Fundering 1:
Kräver inte den bredden på avgasporten en stålring? Du har kanske redan en sådan?
En gjutjärnsring kommer kanske att tryckas ut och knäckas?

Fundering 2:
De cylindar jag sett med boosterport har en konfiguration som gör att boosterporten öppnar EFTER överströmmarna.
Jag har tolkat det som om överströmmarna "visar vägen" och boosterporten fyller på när överströmmarnas färskgaser redan är på väg men det är ju bara mina tankar.

1. Det är en chromoly ring så jag kan gå upp till ca 0.73 cylinderdiametrar men la mig på 0.68 (32mm) för mindre slitage.

2. Förr i tiden gjorde man så. Senare och nu låter man de ofta öppna lika.
Men det är inte fel att låta den öppna lite tidigare har man kommit fram till.
Detta pga mer överströmnings area/lägre vevhus tryck än på 60 talet och att sido portarna är mer vinklade horisontellt in i cylindern än förr och
dess strömning mer kommer att följa kolven.
Gaserna från boost följer cylinderväggen och toppen m h a coanda effekten. Öppnar den lite innan hinner den sätta rätt rotation på spolningen.
Man får lite bättre mellanregister och toppeffekt. Kan ge lite mer bränsle förbrukning men man tömmer cylindern bättre.
Se Graham Bell t ex. Sidan 44:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... Sg&cad=rja

Okej, du har bra koll på grejorna, ska bli kul att se hur den presterar.

[Jesse_James]

Då har jag fått hem 6 mm aluminiumplåt som jag ska tillverka spacern av.
Men innan jag gav mig på det kom jag på att 6 mm aluminium kan man ha mer nytta av.
Jag gjorde en fläns till förgasaren. Nu hade jag inte tid att åka och få den tiggad så jag fuskade med JB weld.
Men det ska vara adekvat för detta ändamålet med råge, dessutom tar gängorna för pinnbultarna i reedplattan och de ska fästas med 243.
På köpet fick jag flera fördelar:
1) Jag blev av med trattutvidgningen på reedplattan som jag ändå tänkte JB fixa.
2) Jag slapp den usla adaptern från rund till fläns som jag också behövde fixa med JB.
3) Förgasaren hamnade lägre och nu är anslutningen till flottörhuset strax under bensinkranen istället för 1cm över.
Se gärna tidigare bilder hur monteringen hade blivit annars.



Den uppmärksamme undrade säkert vad vattenpasset gjorde på förra bilden
Jag såg för säkerhets skull till att förgasaren lutar lite från ingången från huvudmunstycket upp till mynningen på emulsionsröret så att
det inte rinner in bensin. Det kanske inte är någon fara men det kändes säkrast, horisontellt trottelhus hittar man ingen läsning om direkt.

[Sydstatare]

Jäklar va snyggt de blir. As fränt o rått ju..

[HSE]

Snyggt jobb,blir riktigt bra

[Coolvette]

Då har jag fått hem 6 mm aluminiumplåt som jag ska tillverka spacern av.
Men innan jag gav mig på det kom jag på att 6 mm aluminium kan man ha mer nytta av.
Jag gjorde en fläns till förgasaren. Nu hade jag inte tid att åka och få den tiggad så jag fuskade med JB weld.
Men det ska vara adekvat för detta ändamålet med råge, dessutom tar gängorna för pinnbultarna i reedplattan och de ska fästas med 243.

Prydligt hantverk, tydlig sänkning jämfört med tidigare:


Vore det inte en god idé att få delarna svetsade ändå?
JB Weld må vara bra men det känns lite provisoriskt trots allt.

[Sydstatare]

Redigt snyggt som sagt. O ja är helt övertygad om att de håller. Har själv alltid lött för att de blir snyggast tycker jag. O behövs ingen slipning. O har haft samma insug på min dakota i 17 år o på den är de långt insug som de hänger en tung förgasare i änden på o de har hållit. Har även lött insug åt andra o de har gått bra. Så ja tycker inte de behöver svetsas av den anledningen iallafall....

[Jesse_James]

JB Weld må vara bra men det känns lite provisoriskt trots allt.

Rätt verktyg för rätt plats.
JB funkar faktiskt rätt bra att plasta kanaler t ex.
Jag själv är extremt skeptisk, jag är traditionell.
I det här fallet gick båda gängorna igenom/rörde original plattan så jag känner mig säker.
Jag får -5 i stil poäng men det struntar jag i.
Ger sig skiten så kan jag alltid tigga i efterhand och du får rätt, i så fall bjuder jag på valfri pizza med öl.
Oj vad mycket lägre det blev. Tack för det ihopklippta bildcollaget!

[Coolvette]

JB Weld må vara bra men det känns lite provisoriskt trots allt.

Rätt verktyg för rätt plats.
JB funkar faktiskt rätt bra att plasta kanaler t ex.
Jag själv är extremt skeptisk, jag är traditionell.
I det här fallet gick båda gängorna igenom/rörde original plattan så jag känner mig säker.
Jag får -5 i stil poäng men det struntar jag i.
Ger sig skiten så kan jag alltid tigga i efterhand och du får rätt, i så fall bjuder jag på valfri pizza med öl.
Oj vad mycket lägre det blev. Tack för det ihopklippta bildcollaget!

Inga problem, att följa magkänslan är det bästa, brukar fungera.

[Jesse_James]

Man kan ju också börja grunna på grundbestyckningen av förgasaren.
Så här var den bestyckad på DT-50:n när den användes senast runt 1988-1995:

Dellorto UBF 24BS
Trottel #60
Nål E2 i högsta positionen
Huvudmunstycke 102
Emulsionsrör 260
Lågfartsmunstycke 40

Nu med ställbar nålskruv så tar man väl med fördel ett fetare huvdmunstycke gissar jag, har smällt i ett 120.
Det roliga med DT-50:n var att den gick med förgasaren med orginal delarna en kort stund, då med 120 munstycke,
råmade dock som en ko om man gav gaspådrag men dog inte

Om ni undrar så är denna antika förgasaren rätt avancerad för att vara gjord på 60 talet.
Den har två små luft kanaler in till emulsionsröret som i sin tur har små hål, ena kanalen justeras med luftskruven.
Även lågfarts munstycket mynnar hit gissar jag och det går något litet hål förbi trotteln ifrån den kammaren också.

Det finns olika emulsionsrör: https://www.dellorto.co.uk/shop/dellort ... -atomizer/
Den har lågfartsmunstycke med en mängd olika storlekar: https://www.dellorto.co.uk/shop/dellort ... -idle-jet/
Här är en lång lista med nålar av olika profil: http://www.dellorto.co.uk/wp-content/up ... harts2.pdf
Det finns trottlar med olika cuts mm mm.

http://guzzino.com/deub202224.html
https://www.dellorto.co.uk/product-cate ... -mb-parts/
http://www.ducatipaddy.com/page43.html

Ingen Bing m a o. Det enda som saknas jämfört med moderna förgasare är power-jet och ev en flat trottel.
Men framförallt är den lite cool

Jag såg en sådan här men i det mindre 19mm utförandet med horisontellt trottelhus, den längre tratten och justerbart munstycke en gång innan jag fyllde 15 i en lada, har fiskat efter den
men den är nog försvunnen verkar det som. Den hette UA 19S om man kollar efter delar, de delarna är lite mindre än till UB serien.
UA19S:

[Jesse_James]

6mm Spacern är tillverkad, använder enkla verktyg; borr, sticksåg och vanlig handhållen bandputs samt slipstift.
Arbetet med att öka sido överströmmings arean ända ner i blocket är påbörjat.
Allt ska matchas. Måste nog ta till styrpinnar eller dyligt så det håller sig där när man skruvar ihop.
Nu tar jag semester så det blir ett uppehåll.